 | Сотни японских Honeymooners – медово месячников, щёлкая фотоаппаратами, выпорхнули из чрева 340-ого Эйрбаса и гомонили в предвкушении своего недельного медового месяца. Я выглядел большим инородным телом среди пассажиров рейса Air Tahiti Nui – авиакомпании с единственным самолётом, второй должен вот-вот быть взят в лизинг – прибывшем из Осаки в Папете. Повертев в руках мой СССР-овский паспорт – документ, несуществующей более 10 лет страны, иммиграционный офицер привстал и заглянул через стойку. Возможно, он ожидал увидеть там миниатюрную японочку, каковых вокруг было великое множество и все при мужчинах. Узнав, что раритет с серпом и молотом, означает, что перед ним русский, офицер приветливо улыбнулся и клацнул штампом. Передо мной открывались замечательные перспективы: девять островов в трёх архипелагах и сорок дней до возвращения во Владивосток, опять же через Осаку и Сеул. Усталость от полутора суточного пребывания в дороге испарилась, как на крыльях я подлетел к выдаче багажа, схватил с конвейера свои 50 кг. в трёх сумках – усталость вернулась, крылья отпали. |
Таможенные формальности состояли из изъятия у меня бумажки, заполненной в самолёте. В своих последующих восьми перелётах между островами на местной авиакомпании Air Tahiti я отметил полное отсутствие террористов в Полинезии. Островные аэропорты были без рентген установок, металлоискательных рамок, но везде проверяли соответствие веса багажа норме – 20 кг. К счастью я смог взять билет с оплатой перевеса по всему маршруту, иначе стоимость багажа была бы похожа на стоимость билета – около 800 долларов. Оригинальный метод борьбы с перевесом я отметил, когда один из пассажиров снял с себя в самолёте пояс с грузами.
Смешливая представительница таитянской индустрии туризма по имени Хината, стоявшая у выхода с табличкой “Mr. Darkin”, повесила мне на шею положенную по случаю прибытия гирлянду из тиаре (гардении) и имитировала чмоки в обе щёки. Превращение в полинезийского туриста состоялось, осталось только набить карманы местной валютой, превратив часть долларов в тихоокеанские франки по курсу аэропортовского банка – один доллар – 126 франков.
Для меня эта встреча с Французской Полинезией была второй. В первый раз я прибыл в Папете с Гавайев в Марте 1995 года на борту 14-метровой яхты “Ризольдар”, проделав путь в 23 тысячи миль за 21 день. Мы сопровождали легендарное двухкорпусное парусное каноэ “Хокулеа”. Это было лучшее приключение в моей жизни, достойное чтобы вспомнить почти четыре месяца, проведённые тогда в Полинезии, заодно коснувшись истории и географии островов. В экспедиции 1995 года, проведённой под эгидой Полинезийского Общества Путешествий (Polynesian Voyaging Society) участвовало семь океанских парусных каноэ с Гавайев, островов Кука, Таити и Новой Зеландии. За каждым каноэ была закреплена яхта для обеспечения безопасности мореплавания. Вся флотилия прибыла на Таити самостоятельно, и далее путешествие проходило через острова Моуреа, Хуахини, Раиатеа, Тахаа, Нуку Хива и Гавайи. Количество членов экипажей было около 200 человек, но число всех участников проекта составляло многие тысячи. Все были движимы одной идеей: возрождение национальных традиций полинезийской культуры, одна их главных составляющих которой – искусство океанского мореплавания с использованием традиционных методов навигации. Полинезийцев можно без преувеличения назвать “Людьми Океана“. Больше чем какие-либо другие народы они зависели от океана. В то время как европейские мореходы, боясь потерять Полярную звезду и с ней дорогу домой, подкрадывались к экватору и ожидаемой за ним пропасти – краю света, полинезийцы отыскивали последние незаселённые клочки суши в безбрежье Тихого Океана. Начатое в 15 веке до нашей эры с Филиппин, Новой Гвинеи и Соломоновых островов продвижение на восток привело к заселению островов Фиджи, Тонга, Самоа к пятому веку до нашей эры. Двигаясь через Таити и Маркизские острова на Гавайи, Остров Пасхи и Новую Зеландию, полинезийцы закончили освоение Полинезийского треугольника к седьмому веку нашей эры. Чтобы представить его размеры соедините верхний угол - Гавайи и два нижних – остров Пасхи и Новую Зеландию. Подобную площадь “21 тысячу квадратных миль” будет иметь треугольник с углами в Лондоне, Владивостоке и Южной Индии. Незнающие магнитного компаса полинезийцы использовали навигацию по звёздам. Наличие островов они определяли за несколько дней до их визуального наблюдения по особенностям океанских волн, ветров, облаков и по поведению морских птиц. Не имевшие письменности полинезийцы донесли свидетельства о подвигах своих предков до современников в виде мифов и легенд. В этих легендах их героические предки вылавливают острова из океана, как рыб, ударом копья разрушают горы. Строго говоря, мифы и легенды могут служить подтверждением заселения Полинезии из юго-восточной Азии лишь отчасти. Желающим узнать больше о культуре, традициях и истории Полинезии можно порекомендовать с любовью написанную книгу Фолько Куиличи «Океан». Гораздо более весомым доказательством азиатского происхождения полинезийцев являются результаты ДНК дактилоскопии, которые помогли опровергнуть теорию самодеятельного норвежского этнографа Тура Хейердала о заселении Полинезии из Южной Америки.
У многих из нас при произношении названия Таити в памяти всплывают слова обкормленного кота из мультика: “Не были мы ни на каких Таити, нас и тут неплохо кормят”. У тех, кто увлекается географией, хотя бы на уровне планирования своих путешествий, Таити вызывает образы райских островов, вздымающихся из океанских глубин. Именно такое зрелище представало перед глазами измученных многомесячными плаваниями моряков прошлого. Открывший Таити в июне 1767 года англичанин Сэмуэл Уоллис пишет в своих дневниках: “Климат здесь отменный, это одно из самых здоровых и целебных мест на земле. За всё время мы не видели среди островитян ни одного больного. Горы покрыты лесами, долины приветливы и зелены. Воздух чистый. Несмотря на жару, свежее мясо остаётся пригодным для еды два дня, рыба – день. Жители острова высоки, хорошего сложения, приятные на вид. Мужчины смуглолицы, особенно в глубине острова. Женщины в большинстве своём миловидны и даже красивы. Как видно, они не считают целомудрие добродетелью”. Сначала таитяне встретили корабль Уоллиса “Долфин” швыряя камни с многих каноэ, но после залпа бортовых орудий, вожди пошли на заключение мира. Островитяне, не знавшие железа, меняли один маленький гвоздь на поросёнка, позднее они стали требовать два-три больших гвоздя за подобный обмен. Таитянская мораль тех дней не препятствовала незамужним женщинам иметь сколько угодно партнёров. В лице оторванных от родных мест на месяцы и даже годы моряков они находили кавалеров, которые ещё и имели такие сокровища, как гвозди. Вернувшись в Англию, моряки наполнили Европу мифами о райских островах, где красивые обнажённые и легкодоступные женщины, реки с чистейшей водой, изобилие свежих фруктов и все это можно купить за сущие пустяки. Эти восторженные отзывы и привлекли в Полинезию экспедиции последователей. Всего лишь год спустя после Уоллиса на Таити появился капитан Бугенвиль, который, несмотря на приоритет англичан в открытии Таити, сразу же по прибытии объявил Таити французской территорией. Наиболее известен среди исследователей Полинезии капитан Джеймс Кук. Он посетил Таити в 1769, 1973, 1974 и 1977 годах. Его имя очень известно и почитаемо в Полинезии. Капитаны Уоллис, Бугенвиль, Кук имели в своих путешествиях главную задачу – найти неведомую Терра Австралис – землю, которая должна была уравновешивать северное полушарие и спасать планету от переворачивания. В январе 1820 года эта земля была открыта русской экспедицией Э. Беллинсгаузена и М. Лазарева и названа Антарктидой. Все эти экспедиции этнографов, натуралистов, художников и сделали много для описания и пропаганды рая на земле. В начале 19 века, всего около 40 лет спустя после открытия, гавани Таити стали пристанищем для китобойных и торговых судов. Как приобщение к цивилизации отразилось на обитателях островов, лучше всего показывают колебания численности островитян. В 1774 году Джеймс Кук оценил население Таити в 240 тысяч человек. Французская перепись 1857 года показала, что на острове осталось 7312 человек. Между 18 веком и началом 20 века население Маркизских островов уменьшилось с 80.000 до 2.000 человек. В числе погибших от инфекционных болезней, алкоголя огнестрельного оружия и прочих «благ цивилизации» оказались и многие вожди, и жрецы-хранители культуры и традиций. Чтобы восполнить недостатки в образовании и религиозном воспитании аборигенов, в 1797 году корабль “Дафф” привёз 18 английских миссионеров с семьями, которые и занялись моральным обликом островитян. С первых шагов европейские миссионеры стали создавать из островитян добропорядочных христиан, взяв за модель мелких буржуа Европы. Прежде всего, Таитяне, особенно женщины, были одеты с головы до пят, были запрещены танцы и песнопения, кроме церковных, даже ношение цветов в волосах было запрещено. После многолетнего “промывания мозгов”, жители островов превратились в весьма примерных последователей христианства. Несколько раз, на разных островах Таити я наблюдал воскресные походы местных жителей в церковь. Большинство взрослого населения с детишками, все празднично одеты в одежду светлых тонов, чинно раскланиваясь, собирались вместе и с восторгом придавались распеванию гимнов. Во многих странах мира посещение церковных храмов является составной частью туристических маршрутов. В рекламных материалах по Таити я не заметил, чтобы туристов сильно приглашали посетить церкви, а зря, служба выглядит очень трогательно. Наблюдения за религиозной стороной жизни островитян позволяет понять, насколько серьёзны они в отношении религии и морали и почему острова Полинезии являются любимым местом туристов – молодожёнов, где им никто не мешает выяснять отношения. Отмечено, что патриархальный уклад жизни островитян уходит в прошлое. В каждой семье пользуются современной техникой, включая автомобили, телевизоры, холодильники, поэтому появляющиеся на отечественном экране откровения профессиональных экстремальных путешественников о посещении племён людоедов следует воспринимать скептически. В качестве примера проникновения цивилизации на океанские острова - находясь на Туамоту, атолл Тикехау с шестью сотнями жителей, я не смог посмотреть VHS кассету. Оказалось, что хозяин дома, полинезиец Ато, смотрит видео на mini CD плэйере, запитанном от солнечных батарей, благо солнечных дней на Туамоту хватает.
Солнечных дней достаточно во всей Французской Полинезии, даже в сезон дождей, которые обычно выглядят, как кратковременные души. Поскольку Французская Полинезия расположена в южном полушарии, сухой зимний сезон там в мае-октябре. Температура воздуха в зимний сезон слегка прохладнее и колеблется от 21 до 28? С, тогда, как в летний период она находится в пределах 24 - 31? С. На побережье практически всегда есть лёгкий ветерок и жара легко переноситься. Температура воды круглый год в пределах 26-29? С, водолазы не мерзляки обходятся костюмами из лайкры.
Отдых во Французской Полинезии не для тощих кошельков. Засилье международных сетей люкс отелей не выглядит так откровенно, как на Вайкики Бич в Гонолулу, что на Гавайях, но те люкс отели, что прижились на наиболее посещаемых туристами островах, прилежащих к Таити, заряжают за сервис в два-три раза дороже своих Гавайских коллег. Самое грустное при этом то, что туристы в люкс отелях оказываются не в полинезийской среде, а в американо-французкой, от которой они и убегали. Есть общее правило для путешествующих за границу: “чем больше ты затратил денег, тем меньше ты узнал страну”. Из опыта моего общения с операторами в пятнадцати водолазных центрах на девяти островах Французской Полинезии: самый оптимальный путь - это брать пакет включающий проживание, питание, ныряние через водолазный центр. Они обычно предлагают варианты для разных бюджетов, и можно уложиться в 120-150 долларов, а можно и не уложиться в 1000 в сутки. Основные водолазные события во Французской Полинезии происходят на двух архипелагах – Острова Содружества, включающие собственно остров Таити и острова Моуреа, Хуахини, Раиатеа, Тахаа, Бора-Бора и Туамоту, где ныряния происходит на атоллах Рангироа, Факарава, Тикехау и Манихи. Особняком стоят Маркизские острова, где единственный водолазный оператор, мой друг Ксавьер Курват, производит ныряние, базируясь в заливе Тайоха на острове Нуку Хива. Водолазные центры на Таити и её островах создали свою ассоциацию (www.diving-tahiti.com), которая помогает им и их клиентам организовывать ныряния. Вне ассоциации находится только группа Top Dive, в которую входит Филипп Моль, имеющая водолазные центры на островах Моуреа, Бора-Бора и Рангироа. Филипп Моль – ровесник и друг Даниеля Мерсье, основателя Антибского фото-кино фестиваля, весьма знаменит и уважаем среди французского водолазного сообщества. Он разработал свои собственные водолазные таблицы и водолазные учебники, официально разрешённые к применению во Франции. Изучая эти таблицы под руководством Филиппа в 1995 году, я чуть не опоздал на отходящую флотилию каноэ и яхт, мои вещи были уже выставлены на пирс перед центром Филиппа. При нашей новой встрече он легко вспомнил этот конфуз. Будучи пионером внедрения любительского ныряния в Полинезии, Филипп разработал и успешно применяет Шарк Фидинг Шоу. Это то, что нужно не пропустить ныряя на Таити. Кроме водолазов на этот аттракцион собираются десятки блэк типс шарк, вайт типс шарк и королевы бала – трёхметровые лемон шарк. Лемон шарк имеет репутацию злобной, если её потревожить. Известны случаи, когда она преследовала водолазов, загоняя их на мелководье. Лимонные акулы, участницы шоу Филиппа, выглядят очень осторожными и миролюбивыми, но водолаз-кормилец обязательно защищён стальной перчаткой. Место на Моуреа, где происходит кормление акул, называется Тики Пойнт. Водолазный пакет состоит из 10 ныряний, включает в себя арендное снаряжение, что очень принято в Полинезии, стоит 460 долларов и может быть реализован полностью или частично в любом из центров Top Dive. Это был бы мой выбор для ныряния на Моуреа, Бора-Бора и Рангироа.
Для тех, кто собрался провести время исключительно на столичном острове Таити, наслаждаясь ночной жизнью столицы – Папете, ближайшие приличные нырялки можно ожидать в районе Вайарао на Таити Ити. В этом месте проводился чемпионат мира по подводной охоте в 2000 году, но рыбы там не убавилось. Отвесные стенки, покрытые горгонариями, уходят на глубину 600-800 метров. Водолазный инструктор Жиль Жужель, владелец центра Ити Дайвинг Интернайшнл, большой знаток и любитель природы. Нырять с ним одно удовольствие, что я понял ещё в 1995 году и закрепил нынче. Одно из лучших мест для наблюдения за здоровыми свободноплавающими муренами находится в нескольких минутах от центра Жиля. Там то я и был атакован полутораметровой муреной на глубине 25 метров. Любознательная рыбка снялась со стенки, приплыла к моему горлу, мы оба постояли в раздумье, потом она потрепала мою трубку в месте крепления её к маске, залила маску водой, оставила на неё погрызи, и удовлетворённая убралась восвояси. Это было одно из самых сильных впечатлений за всю мою водолазную практику. Жиль так же проводит Шарк Фидинг Шоу, но он это делает на свой манер. Рыбные обрезки для кормления отдаются акулам только в конце ныряния, а в процессе ныряния стаи рыб, привлечённые приманкой, следуют за водолазами, получая крошки из рук Жиля. Среди этих рыб выделяется метровый каранкс или биг ай джек. Он подходит к водолазам вплотную, поощряемый кусочками приманки. Великолепные фото возможности!
Остров Хуахини среди жителей Полинезии считается самым комфортабельным и живописным. Обилие древних храмов – Марае, подтверждает, что полинезийцы сделали это выбор давно. Из нырялок выполненных с местным оператором Дидьер Форджетом запомнилось одна, где было произведено кормление гигантской рыбы триггер фиш варёным яйцом. Неизвестно сколько варёных яиц было съёдено этой рыбой, но то, что она от них без ума – безусловно. Обычно пугливые эти рыбы могут даже нападать на водолазов, когда охраняют свои кладки с икрой. Известны случаи нанесения водолазам тяжёлых травм этими забавно выглядящими рыбами.
Острова Раиатеа и Тахаа находятся в одной группе и имеют общую лагуну с 11 каналами. Обнырять всё это великолепие нужно несколько дней и сделать это лучше всего с центром Шарк Дайв Полинезия. Хозяин центра Бертил Венцо, работая на Гавайях познакомился с русской девушкой Мирославой, которая стала первой гражданкой СНГ, получившей вид на жительство во Французской Полинезии. Сейчас у них три дочки, вся семья с удовольствием говорит по-русски. Вот такая вот романтическая история. Я провёл с Бертилом и Мирославой четыре дня, сделал памятный нырок в лёгкую пещеру с прозрачной водой и глубиной 60 метров. Это место местные жители зовут ”Пещера Осьминогов”, хотя никто, никогда не видел там осьминогов. Свисающие в пещере сталактиты говорят о том, что когда-то она была выше уровня моря. Одно из самых необычных ныряний выполняется из отеля Раиатеа Пёрл Ресорт. Я проделал это ныряние спустившись с трапа моего стоящего на воде бунгало номер 26 и проплыв 30 метров. Погрузившись на глубину 30 метров я оказался на старом немецком парусном угольщике, затонувшем более 100 лет тому назад. Очень красочные обрастания, хорошее место для ночного ныряния, особенно когда поднявшись по трапу и приняв душ оказываешься сразу в постели. Ныряние с гигантским Наполеоном и кормление акул в центре Шарк Дайв Полинезия были хорошим добавлением к впечатлениям о Полинезии. Так же хорошим добавлением являлись экскурсии по островам с Бертилом и Мирославой, которые прекрасно знают окрестности и, что было для меня важно, язык, культуру и историю Таити. Прямо во дворе их дома можно было посмотреть, как произрастает ваниль, пассион фрукт и другие чудеса ботаники. Я чувствовал себя, как дома, что было особенно приятно после более месяца странствий по островам и атоллам. Обычно после длительной поездки рвёшься домой, но в этом случае задержка была приятна. |
| 
|
|
